草莓皮

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下雨了

gtmd青玉德

星野摄影从0到有,超长文星空攻略整合,三年星空拍摄经验全盘托出。

RumYu.Saunato:

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P1广角镜头与星野摄影


仰望星空总是使人着迷,人类的飞天梦也从未止步,不论是古时传说,还是现代科技,我们总是对无尽的宇宙有着说不清道不明的向往与渴望。

今天,我们来讨论一下广角镜头与星空摄影的一些小故事,俗称的星空摄影一般可以粗略的分为两大类:深空摄影以及星野摄影。深空摄影一般情况下指以拍摄深空天体为主要目的的摄影门类,属于一种专业性较强的拍摄方法。而星野摄影则主要是以拍摄带有自然景观或者人为前景而背景则以常见星空亦或者星轨作为远景的拍摄方式。

星野摄影由于带有前景,所以同时又需要拍摄到尽可能多的星空为一个基本出发点,所以常会选用超广角镜头亦或者鱼眼镜头作为常用镜头。一般常见的选择的焦段大致为14-35之间,并且光圈越大的广角镜头越具有优势。常见的单张拍摄多会选择14-24,16-35这样的镜头,亦或者鱼眼镜头。当然,尼康新的20 1.8也是一颗不错的星野摄影镜头。在超广角中1.8的超大光圈,20的宽广视角都使其成为了星野摄影的新宠。


 超广角焦段:

下面我们就来细化的梳理一下各个广角焦段拍摄星空的优缺点以及特性。

首先就以大家最常用的14-24/16-35这个焦段来浅析一下。

14/16这样的超广角段应该是我们最常用的星空拍摄焦段,这个焦段能最大限度的在单张照片内囊括尽可能多的星空,尤其是在拍摄夏季大银河(蟹状星云带)的时候,更是成了我们的第一选择。


14mm的单张竖拍星空,能囊括尽可能多的内容


  超广角端的星轨,即使没有非常准确的对准北极星,也能拍摄到同心圆,不太容易前功尽弃,且便于构图,使得构图有了更大的可控空间

超广角焦段拍摄星空的优势:

1.涵盖较多的星空

2.地景/前景能有较强的视觉冲击力

3.在黑暗中构图比较方便,可以依照大致焦段视角进行构图

4.拥有较宽广的视场,便于星轨拍摄时寻找北极星,不至于出现没将北极星纳入构图的情况(前提是在找对方位的情况下,这里分享一个寻找北极星的小贴士,北极星位于北斗七星勺口的直线方向)

超广角焦段拍摄星空的不足

1.会有较为严重的畸变,如果前景与拍摄机位处于同一水平线上,会有明显畸变。

2.由于较广的视角,容易受到画面中其他人造光源的影响,从而造成画面中出现不那么讨喜的光晕。

3.超广角镜头并不适合进行多张拼接,容易出现较为严重的不可修复的拼接裂痕。


16mm平视角拍摄就有较为明显的畸变

广角焦段

以24-35这样的普通广角焦段为例

这个焦段的虽然不能如超广角焦段那般尽可能多的收入星空入镜,且画面带来的冲击力也要小的多,但是由于本身不是很广的原因,却也使这样的广角焦段成为了星空全景图拼接的完美选择。24,35这样拥有1.4大光圈的定焦镜头,加之较小的畸变,使得它们成为了拼接超高像素星野全景图的不二选择。

 

广角焦段拍摄星空的优势:

1.较大的光圈,优质的定焦成像画质,从一定程度上提升了星空图片的质量

2.良好的畸变控制

3拼接后可以得到超高像素的高清星空影像

 广角焦段拍摄星空的劣势:

1.视角并不够广,无法单张就拍摄到满意的大银河长度。

2.由于焦段问题导致曝光时间不能非常长,需要相应提高感光度以及开大光圈。

3.如果以人物作为前景的时候容易,由于视场较小,人物的轻微晃动更容易造成鬼影。


上图由普通广角焦段进行拼接而来。同时,还有一点值得注意的就是,在拼接的时候尽量选择使用定焦镜头,相比与变焦镜头而言有着较大的光圈,较为优质的画质都是值得选择的。

鱼眼

最后,我们来说说鱼眼镜头在星野摄影中的运用。鱼眼镜头是一种焦距为16mm或更短的并且视角接近或等于180°。它是一种极端的广角镜头,“鱼眼镜头”是它的俗称。为使镜头达到最大的摄影视角,这种摄影镜头的前镜片直径很短且呈抛物状向镜头前部凸出,与鱼的眼睛颇为相似,“鱼眼镜头”因此而得名。而鱼眼镜头可谓星野摄影中的制胜利器,由于银河在苍穹中的位置,在鱼眼镜头中,可以自然而然的拍出银河的弧度,从而使的照片充满戏剧性。


 鱼眼镜头在星野摄影中的优势:

1.宽广而带有特殊畸变的视角,可以制造独特的视觉体验

2.极近的对焦距离,为拍摄提供了更多可能

 鱼眼镜头在星野摄影中的劣势:

1.由于其独特的镜头畸变,掌握不好容易导致构图怪异

2.较浅的景深,需要对被摄物体(一般指前景)进行精细对焦,否则容易出现脱焦现在

如果像我一样喜欢使用鱼眼镜头进行星野拍摄,大家只需要做一件事儿,那就是打开脑洞,大胆去试。


P2 星野摄影入门

1.拍摄星空的前期准备:

首先,你要有一台单反或者微单(全画幅相机,拥有较好的高感控噪能力,能获得较好的画质,当然这也并不是说入650d,d5100或者d90,d7000等残幅机身不能拍,我就有成功带着用650d,600d,d5100的朋友拍摄星空的经历,只是画质会惨淡的多)一个大光圈的广角或者超广角又或者鱼眼镜头,亦或者长焦或中焦段镜头(拍摄入雪山星空特写时使用)(同上,曾经有2次带着使用入门机+标配狗头拍摄成功经历)快门线,相机电池若干(至少有一块备用电池),稳定的三脚架(如果不心疼你可以把相机插泥巴里或者找石头来固定,我有朋友这么干过,极度不推荐)闪光灯(非必备,引闪可有可无,夜间长时间曝光可使用闪光灯手动模式+闪光灯测试按键手动多次闪光),可调光手电筒或者头等,御寒防水衣物,高热量食物,手套,帐篷;睡袋;防潮垫(选配),以及最重要的一个良好的身体!

镜头手动对焦至无限远时如图1所示.

其次有很多朋友说自己找不到银河的位置,可用iphone上的starwalk来寻找,个人认为这个软件很是逆天,如图2,3当然,由于银河的位置原因,在北半球冬天是见不到银河的大光轨带的,所以冬天如果你是以拍摄大银河为目的,那么还是洗洗睡把,本来就冷了,还见不到那该多扫兴。春天夏季银河在后半夜升起,夏天的话夏季银河的主轨在一天黑后就能看见,在午夜前后竖起,秋天的话夏季银河在一天黑后基本就是竖立的了,到后半夜则沉到地平线下。

3星空的拍摄

首先一点,镜头焦段越广,你的曝光时间可以相对较长。个人比较常用的曝光时间为25s,30s这两个时间。这样可以在相对较短的时间里进行拍摄,保证留有充分的时间来对构图啊各种进行调整,因为我主要在高原拍摄星空,经常会遇到5分钟前还星河浩瀚,5分钟后就乌云密布的情况,iso则根据黑暗程度来选择,拍摄银河的话,1600起比较靠谱,我最高曾用到过8000.常用为2000-6400的iso。当然如果有f1.4级别广角镜头的朋友另当别论。光圈吗,在光线充足或者你镜头光圈够大的情况下可以稍微小一点,在大部分最大光圈只有2.8的时候,毫不犹豫,开到最大把,超广角镜头下最大光圈的景深依然是够的。至于画质吗,你是愿意光圈减损的那点儿画质呢?还是让噪点满天飞?(ps.越大的光圈能拍摄到的暗星就越多)说完了基本的拍摄要点,就要来说说想法了。要拍摄星空很容易(天气够好,远离光污染)但是要拍的有趣就不是那么简单了,试想一下如果只拍个银河,或者选择一个很普通甚至是糟糕的前景,会使照片大打折扣。我选择前景一般倾向于选择古建筑或者自然景观作为前景,实在没前景了我就自个儿上阵,用人当前景,这样会使照片变的有趣的多,如图4,5,6.然后就是前景的补光,图5因为庙旁刚好有盏路灯,我就沾光借用了路灯来为我的前景补光。而图4,6因为都处于完全没有人造灯光的地方,则是我自己补光。图4采用了之前说到的闪光灯手动闪光补光,图6则是用头灯补光。而像图7那样的,我则是依靠一辆路过的摩托车的车头灯来给整个路面补光,并拍到了有趣的摩托车光轨至于图8的雪山我则是靠快要落山的月光来补光,在这里也顺便提一下当使用中长焦段拍摄时,曝光时间不可太长,所以不建议在新月时使用,因为要使用中长焦拍摄的景物一般离我们比较远,不便于补光,所以只得依靠月光来补光。同时由于中长焦拍摄时不能太长的曝光,否则会拖轨。所以建议在有月光作为天然补光灯的情况下使用。星轨的拍摄:可用低感光,单次长时间曝光或得,或者多张叠加(30s-60s张x120+可获得较好效果)但是拍摄星轨时不宜使用过高感光,至多1600,否则拍摄到的星星过多叠加后会惨不忍睹。如图9采用分次曝光最后叠加而成



4星空的后期制作:

lr+ps混合使用,拍摄时最好选用raw,后期可有较大的降噪空间。后期过程,大致流程为进入lr后;色调调整-清晰度调整-高光-阴影-白色阶-黑色阶-曲线高光-亮色调-暗色调-阴影-镜头矫正-减少杂色(别减的太多)-导出到psps里可用nik的dfine降噪,同时对图片进行精细调整和修改.

注意了!你可能曾经看过这篇文章,但是这一部分内容是全新的,从未出现过的。

,我想大家一定很好奇我是如何把星空的拍摄以及前景的拍摄做到如此均匀的曝光,下面我来为大家揭秘。

1首先对银河进行曝光。

2对前景曝光-帐篷

这里我用到了尼康的SB900以及SB700两支闪光灯,分别为主灯1/32手动曝光,辅灯1/128手动曝光。

3进入PS,对两个图层进行合成,由于图像边界明显,所以合成变得非常容易。


P3 进阶星空摄影攻略,创意星空摄影

首先你脑洞要开的够大。例如我就算是一个脑洞比较大的同学。你要去构思场景并像一个导演一样的去构思你的这张画面中的故事背景。而不是人云亦云星空不论多少年后还是那个星空而前景才是其灵魂。Btw我是一个魔幻情节很重的人所以我就倾向于去表现星空的神秘人类的渺小啊这一类的东西。当然你在构思场景时也不能过于不沾边还是要和场景有一定的融合。

例如图5:

可能很多人只会选择去拍摄佛塔与星空但是我选择把人物加入其中这样就使整个画面活了起来。而在场景布光上我则是采用的一盏闪光灯加一盏头灯的方式主要是因为我当时只带了一个闪。相机距离人约5米我手持闪光灯照亮背景以及人的轮廓。人手持头灯照亮人物前方。佛塔背后则是来自远方小镇的光污染所带来的奇特效果。

同时由于我自己在拍星空人像时不是很喜欢把人拍的太清楚所以我在更多的时候是选择采用打轮廓光这样的方式来进行拍摄的这个当然完全取决于个人爱好。

下面我来给大家分析一张没有使用头灯以及闪光灯的。

见图6

这个其实非常的简单人物依靠火堆照亮而火堆看似较大实则是将要熄灭的很小的明火这样是为了防止照片地景部分过曝。而人物距离相机约10米又是超广角镜头所以人物的轻微移动的完全看不出来的。

熟悉我照片的朋友应该野知道我非常喜欢运用帐篷作为我星空照片的前景这里也来和大家说一说帐篷作为前景的一些小经验。

如图7

帐篷作为星空的前景是非常合适的尤其是颜色与星空有较大反差的帐篷作为星野照片的前景则更是非常合适。而且由于帐篷本身就是一个大型柔光箱将闪光灯至于其中是再合适不过的了。同时可以再使用一盏辅灯作为周边环境的补光。具体参数参见光位图。

接下来跟大家讲一下我最近拍的两张星空人像第一要务还是剧情也就是图片的故事性首先要明确这一点你的图片才会有意思。其实这几张的创意非常的突发奇想当时是由于我的灯架断了小伙伴拿着断了的灯架在玩耍于是乎我就突发奇想有了把断了的灯架当作魔棒来使的想法。

如图8

我之所以让模特摆出这样的造型是为了表现人类探索永不止步的一个观念。而恰好一个闪光灯举过头顶可以较为均匀的把人照亮于是乎就有了这张照片这张照片其实从某种角度来说是一个意外收获。这里主要要说的就是合理的运用镜头这张图我选择使用鱼眼镜头而非超广角因为周围的场景都是空旷的沙漠而鱼眼镜头的畸变则能恰到好处的烘托出那种气氛。而长广角的畸变在这里就明显要逊色许多。闪光灯直打时有一点一定要注意就是要把镜头上的灰点全部擦拭干净避免带来难看的炫光以及光斑。

如图9

我则是把整个城门楼这个场景调动了起来而我在拍摄时脑海中一直浮现着《魔戒》中甘道夫高举魔杖对着炎魔高喊“You shall not pass”的画面当然这个场景的拍摄是需要助手的助手拿着辅灯躲在门洞中用手遮挡半边闪光灯做人肉聚光筒的效果。而麻豆拿着手中的闪光灯对天直打。由于整个场景较大切距离较远我采用了比较高的输出量。主灯用了1/8的输出而辅灯则是用了1/16的输出。

接下来来和大家说说如何借力打力如何借助其他光源来进行拍摄。

如图10

我运用jeep自身的锁车灯作为车身补光发现让锁车灯亮3次得到的曝光是比较正确的而等待后面公路上行驶的大车车灯进入画面后开始曝光由于大车速度慢且行驶速度均匀所以对画面的曝光也会相对均匀且不易出现过曝进行光轨拍摄以及对整体环境补光。与此同时还能借助行驶中大车的光线进一步给车体补光。

而上面我提到的几张照片都是通过单张曝光直接得到的下面我就来和大家说说同一场景分次曝光合成的星空人像。

如图11

我分别对人物即前景石林即中景以及星空远景分三次曝光这主要是因为当时天空环境中有较明显杂光干扰所以如果对画面单次曝光的话天空会严重过曝同时由于中景石林部分补光需要大功率灯光而我当时又没有。于是我选择了分三次曝光。而人物手中的光源则是一种有较长绳缆的可以发光的LED灯头这个喜欢光绘的同学应该比较清楚。这样可以营造出一个类似于时空之门的效果。这也是在我的星空摄影图片内我非常喜欢营造的一种气氛。

关于星野创意摄影的前期部分我来给大家总结一下脑洞要大开思路要活跃曝光要准确闪灯不能少模特得要有没有自己上道具灵活用才能拍的好。默默飘过一种80年代段子手的气息

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现在来和大家分享一下我的星夜人像后期部分。当然你电脑里要有Lightroomphotoshop插件的话如果是和我一样爱偷懒的小伙伴建议下载一个Nik Dfine 2.0这是一个降噪非常好用的软件只是说细节损失会有些小大不过我是个懒人不太关注这个的啦。

一.如何让你的银河看起来又粗又亮

这个呢我们需要在Lightroom里就把它完成当然在ps里做也是ok的。先来看一张修改前后的对比图。见图12

大家都知道当相机的RAW文件进入adobe家的软件之后你的相机预设是会被抹掉的所以看起来画面是如此的灰暗无光。大家莫心急几步就可轻松搞定它。

1.我们先来对整个画面的清晰度做一些调整因为我个人口味比较重所以清晰度拉的也比较高这个就见仁见智了同时对画面的高光阴影进行修正。初步调整后效果如图13。

图13

2.对银河的清晰度运用笔刷工具进行局部调整加亮银河清晰度拉出银河色彩。如图1415

图14

图15

3.对地景色温进行调整运用渐变工具。如图16

图16

4.对画面整体色彩进行调整运用Lightroom HSL工具对单一色彩进行分别调整如图17。

图17

5.导出照片进入ps中进行继续的调整。

6.进入ps后运用Dfine插件对画面进行降噪处理经过经验发现不论机器如何在拍摄环境有较大浮尘或者起雾时拍摄出来的照片会有较为明显的噪点而在干燥通透的空气中拍摄的星空纯净度会明显要好。如图18

图18

7.对图片进行进一步调整锐化完成并进行保存。如图19

图19

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到这里大致的关于星空人像的从前期准备到拍摄到后期调整的小经验就给大家分享完了有木有发现非常简单哪其实只要你发挥你的想像力我相信远远能做的比我更好。希望对大家有帮助。同时欢迎大家关注我的

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美人志:

追风的瑞恩:

《あの日、夏の空に》

去年八月拍的一组片子,把三天拍的片子汇总之后才算完成,所以在片子里可以看到不同的天气。

夏天快到了,算是预热一下吧~


出镜:千叶

线上及面授课程持续招生中,具体详情可加微信rickywu0728咨询。


写给新手小白的教程——用手机调出胶片色

忍冬Lonicera:

写在前面

这是一篇写给新手的教程,操作非常简单。我觉得只讲操作可能没什么意义,所以会先讲一下调色的原理,希望原理讲明白,步骤能学会~(只想看具体步骤的,可以跳过这里直接看正题)

因为po主是一个很严肃(面瘫)的妹纸,语言可能有点枯燥,请见谅……(去厕所哭一下先)

第一次写教程,不足的地方多谢大家指正,谢谢~


先解答一些问题

 · 什么是胶片色?

 类似胶卷拍出来的色调就是胶片色。胶片种类繁多,人们常说的胶片一般是指最常见的135负片,主要特征:层次丰富,色彩鲜艳,根据胶片特性和操作可能出现偏色。

· 什么样的照片适合调胶片色?

 并不是随便拍一张照片都适合调成胶片色。理想的照片是:曝光正确,亮部、暗部细节保留较好,没有出现死黑或死白,如果色彩丰富就更好了。这样的照片就可以试着调成胶片色~ 

· 调胶片色的思路是什么?

 所谓“胶片色”不可一概而论,不是调成泛白偏青就是胶片色了,需要根据照片色调来定。主体呈红黄暖调,就不要盲目加青了。主要思路是:先确定照片主色调,再往主色调的方向去调。


======我是正题的分割线=======

 好啦下面进入正题,如何调出这样的颜色呢!(废话真多)

首先需要安装一个APP,大名鼎鼎的手机调色神器——VSCOcam。

VSCO以强大的滤镜著称,很多手机摄影师都在用,上手以后真的是一个非常棒的调色APP~

VSCOcam的入门操作可以看麻团的文章《VSCOcam漫游指南》http://matuanzhang.lofter.com/post/1bedef_5fa4cd4 写得非常详尽了

 

=====好啦我真的是正题了======

 选一张照片,点底部最左的按钮进入编辑。

 
 

一、滤镜处理

选择C1滤镜,大概的胶片感觉就出来了。不过画面对比太强,暗部太黑了,还需要微调。

Tips: 

VSCO自带的滤镜中,C1和G3都可以调出胶片色调。还可以购买滤镜包,滤镜C1-C3、G1-G3都可以很好地模拟胶片色。 

 


二、细节微调

1. 调整曝光+2

原片略暗,增加曝光。如果原片实在太暗或者太亮,建议先处理到正常的曝光,再加滤镜和微调。

日系小清新照片一般都会微微过曝,让照片画面看起来白白的,所以可以大胆+++ 

2. 调整对比度-3

降低对比,得到相对柔和的画面,亮部和暗部的细节出来了。

如果照片本身就很柔和了,看起来很灰,这里则需要加对比度,使明暗对比更突出。

3. 调节灰度+1

暗部稍微变灰一点,去掉死黑,得到胶片“淡淡的感觉“。

同理,日系小清新照片可以+多一点。 

4. 调节色温+1

(+)让照片色调变暖,(-)让照片色调变冷。

这张照片暖冷色调对比约为3:2,人物和门都是暖色,我想让照片的暖调更突出,所以往暖色调一点,色温+1。

如果画面主色调为冷色(比如草地、天空等蓝绿色为主),可以调冷让照片呈蓝绿调;如果画面主色调为暖色(比如夕阳、花朵等红橙色为主),可以调暖让照片呈红黄调。 具体要根据照片来,可以左右都试试。

 

5. 锐化+1

稍微锐化一下画面。这一步很重要,尤其是原片细节不够锐利的时候。

胶片机如果对焦精准的话,画面会很锐利,模仿要到位~但是千万别下手太重,最好不超过2,否则看起来超假。


完成!

 

所有参数如下:

 
 

 

=====我是总结的分割线======

 步骤:

一、使用C1滤镜

二、微调——适当提亮,降低对比,增加灰度,调整色温,锐化

 


步骤很简单,原理很重要!

· 不要生搬硬套参数,根据实际情况灵活调整!

· 一点一点慢慢调,别用力过猛,否则效果假到不忍直视。


希望大家都可以调出满意的照片~

喜欢的话请给予鼓励,下次我会更努力地出教程的~下次见!


微博:@忍冬Lonicera_

微信公众号:loniceranov


如何使用LR后期处理风光片

翔宇情-FAKETO:

这是我的一点经验,分享给大家!

每个人的后期思路不同、审美不同,对颜色的敏感程度也不同,我提供一下我自己的思路,希望能对大家有所帮助。


另一篇:风光摄影的器材选择 也欢迎大家去看看


两张照片的大图请戳这个http://robertwu.lofter.com/post/1e2f07_6facc91





第一张 F9 30S ISO64 16MM 上脚架了,没用滤镜


我觉得LR是个很简单很好用的后期处理软件,只需要拉动一些参数就可以了。 

这张照片,色温不对,下半部分过暗,建筑倾斜,总的来说就是这几个问题。

一张照片,首先色温要正确,原片偏蓝,稍微有点偏绿(如果你看不出来,那就把饱和度拉满,然后再调整白平衡)。



然后就是无脑的步骤了。高光-100 阴影+100 适当提高白色色阶 适当降低黑色色阶 增加一点点的对比度和清晰度。我几乎每张风光片子都是这么调的。





色调曲线这块,全凭感觉。 


灯光把植物的色彩打的偏色了,所以调整色相。 

增加蓝色、黄色的饱和度,是为了让天空和车流更好看。

 
 
 




矫正一下,让建筑垂直于地面,然后裁剪。哦对了,镜头校正,配置文件,这是必须要矫正的,把镜头畸变矫正了。 



 
 


微调一下,让色彩更加准确。 
 




最后出片



 
 
 
 
 
 

第二张

参数在左上角,这张使用了ND1000和0.9硬GND,为了让太阳尽量不过曝,导致地面过暗。 

高倍的ND镜会偏色,LEE是偏蓝,同时也会带来非常严重的暗角,这是不可避免的。所以这也是我推荐尼康和索尼拍风景的原因,可以依靠宽容度提亮暗部。

 
 
 


这样看的话 其实已经很有感觉了,当然,看直方图知道,问题还是蛮多的。 
 
 


这就没什么可说的了,拉蓝色、黄色、橙色、红色的饱和度让天空更漂亮。浅绿色的色相拉到+100是我自己的琢磨出来的小技巧,有时候挺好用的。 
 







镜头校正也是必须要做的,然后裁剪 

 



调完发现,地面还是太暗,感觉整个照片太沉重了,不是特别好看。 
 
 
 


使用渐变滤镜,调整地面的白平衡,调整曝光。 

 





第二个渐变滤镜,对天空进行处理,降色温,提饱和度,让冷色调的蓝天和暖色调的夕阳呈现一种冷暖对比,这种对比非常有意思。 
 

到这步,基本就完成了,然后是细节的处理,你会发现左上角右上角有点暗,左边中间的建筑物曝光不正常(刚才渐变滤镜提亮地面的时候并没有把这两几个建筑物的上部包含进去)

 







使用径向滤镜,把过暗的地方圈出来,适当的提亮,最后完成。 
 
 




最后出片就是这样,谢谢观看